Неисправности роутера и его блока питания

Ремонт Импульсных блоков питания

Стоит сразу отметить, что роутер выходит из строя значительно реже чем его блок питания (БП). Последний же, более пригоден к ремонту. Здесь будет рассмотрен ремонт простейшей неполадки блока питания.
Главными врагами заведомо исправного домашнего роутера являются пробой со стороны БП и отсутствие грозозащиты на проводе от провайдера, с последующим выгоранием обвязки wan-port’a при первой неудачной для Вас грозе. Снижением рабочего ресурса роутера и возможной причиной выхода из строя также является его постоянный перегрев. Он, в свою очередь, возникает в последствии работы устройства 24/7 и пассивно вентилируемых радиодеталей устройства.
Проблемами БП и снижением ресурса его работы есть нестабильное электропитание и также перегрев. Первая проблема решается только частично, поскольку на причину этого мы повлиять не можем. Хотя и можно установить стабилизатор напряжения или подключиться к источнику бесперебойного питания, но таким образом мы только добавим устройство принимающее на себя удар, которое также имеет свою цену и ресурс, поэтому решение и есть частичным. 
Причин перегрева есть много. Нестабильное электропитание само собой является одной из причин перегрева или вообще причиной выхода из строя БП. Не менее важной причиной перегрева является то, что блок питания работает на грани своих возможностей в независимости от того, что написано на нем жителями Азии. Основными же остаются экономия на радиодеталях, гонка за минимальными размерами и работа 24/7. Стоит добавить, что из за закрытого корпуса, прямая вентиляция элементов на плате невозможна. В итоге, мы получаем постоянный перегрев и снижение рабочего ресурса всех радиодеталей БП.

Самое простое, что не требует особых знаний и под силу каждому – это визуально проверить электролитические конденсаторы на платах в обоих устройствах. Под постоянным воздействием достаточно высокой температуры и естественной деградации от постоянной нагрузки, электролитические конденсаторы пересыхают с последующим понижением своих характеристик. В этом случае, БП начинает выдавать напряжение ниже номинального и в некоторых случаях вообще не работает.

Проверка роутера и БП.
Нет разницы, что проверять первым. Зависит от наличия или тестера или другого заведомо исправного БП. 
Если у Вас есть только тестер – проверяем БП. Если у вас есть рядом на примете другой БП для проверки работоспособности роутера, то он должен быть точно того же напряжения и силой тока не меньшей, чем указано на обратной стороне роутера.

Для примера будет проверен и последующем разобран БП на 12v/1A именно клееного типа: . 

Проверять любой БП надо обязательно с нагрузкой. Если без нее измерять напряжение включенного в розетку БП, мы не сможем узнать, проседает оно или нет. Тестер может показывать номинальное напряжение, но роутер запускаться не будет или будет самопроизвольно выключаться.
В данном случае, в роли нагрузки, взято вентилятор от ПК на 12v.

Вентилятор работает, напряжение не проседает. Этот БП исправен. 
Если же напряжение с нагрузкой проседает или отсутствует, разбираем БП. Блоки питания современных устройств зачастую клееные. 
Прежде всего, вытаскивайте БП из розетки вместе с нагрузкой и оставьте их так на минуту. Пусть разрядятся все конденсаторы. Еще пред разборкой можете поместить БП в морозилку на несколько часов, потом легче будет разобрать и виглядить все будет аккуратнее . Но можно и без морозилки, тут дело в набивке руки, как в любом деле. Для разборки потребуется молоток и нож с жестким лезвием, можно не особо острый. 
Вставляем нож в паз и орудуем не всей длиной ножа, а как на снимке ниже.
Постукивать надо с умеренной силой. Внутри, на плате, находится несколько трансформаторов с относительно хрупким магнитопроводом . 
На время удара мы деформируем самое тонкое место соединения. В этом месте или отстает клей или трескает пластмасса. Проходим таким постукиванием по кругу. Пробуем руками разъединить обе части. Пластик мог треснуть не равномерно по кругу и если не получается разъединить сразу – повторяем это
действие в нужных местах.


Желтым отмечены те, которые чаще всего выходят из строя. 
Теперь визуально проверяем все электролитические конденсаторы, чтобы их верх был ровным. Если верх выпуклый – на замену. Слева вышедший из строя, 

Конденсаторы часто дополнительно закреплены белым силиконовым герметиком, его можно просто аккуратно соскрести и выпаять нужную деталь. 
Точно также, осматриваем конденсаторы роутера, они и там иногда пухнут. Выпаиваем вздутые конденсаторы и изучаем маркировку. Берем их с собой и покупаем точно такие же по напряжению/емкости/рабочей температуре. Если не будет таких же, можно взять и по емкости и по напряжению немного выше, но не ниже. Допустим, у Вас был конденсатор на 10v 1000uf. Его можно заменить на 16v 1500uf, так даже лучше будет. При покупке, обращаем внимание на габариты новых конденсаторов. Без примера в руках, можно купить конденсаторы других размеров и они потом не влезут в корпус.

Итак, конденсаторы купили. Теперь приступаем к припаиванию их обратно. Важно не перепутать полярность. Белая полоска на конденсаторе соответствует его минусу. На печатной плате, минусу соответствует белый полукруг. Когда будете собирать корпус обратно, то не спешите его сразу заклеивать. Сначала нужно проверить выходное напряжения с нагрузкой. Если все в порядке, корпус можно заклеить любым супер клеем. Не обязательно его заклеивать клеем, можно просто перемотать пару раз скотчем или изолентой – наверняка, через некоторое время, его придется разбирать вновь.

В заключение надо сказать, что мы рассмотрели простейшую неполадку блока питания. Могли выйти из строя и другие радиодетали, они могли почернеть или образовать нагар вокруг себя. Но этот ремонт уже сложнее, некоторые радиодетали продаются у нас только в виде аналогов.
Если же Вы решили просто купить новый БП, то обязательно купите более мощный. При том же потреблении роутера, БП будет работать не на полную мощность и тепловыделение заметно уменьшится. Большинство пользователей, используют роутеры в режиме «включил и забыл». Устройства остаются включенными даже тогда, когда никого нет дома. Постоянно работающее устройство греется, снижается его рабочий ресурс и оно потребляет электроэнергию. 
Таким простым ремонтом, можно восстановить работоспособность блока почти любого блока питания. 

Ремонт импульсных блоков питания в Нежине

Ремонт Импульсных блоков питания

Всем привет!! Хочу сегодня рассказать небольшую историю о том, как я ремонтировал импульсный блок питания. Который был установлен в игрушке под названием увлажнитель воздуха. Принцип работы самого увлажнителя очень прост: В резервуар заливается вода, возможно даже с ароматизатором. которая небольшими дозами попадает в нагревательный элемент и затем превращается в пар. В устройстве так же установлен небольшой вентилятор, предназначение которого, этот пар выдавливать из устройства под давлением. Это нужно видеть, красивое зрелище, которое еще имеет разноцветную подсветку резервуара с водой. Так вот по словам клиента увлажнитель воздуха долгое время находился на балконе возможно даже была выписана ему путевка на свалку Нежина. Но жена помиловала его и занесла в помещение, прогрела, вытерла и высушила. После включения внутри что то затрещало и больше ничего. 

При вскрытии я обнаружил сгоревший в прямом смысле этого слова предохранитель, и перегоревшую дорожку. Первая мысль пришла на ум, о замыкании в электрической схеме. Хоть сам генератор импульсов (ШИМ контроллер) приказал долго жить, хоть коммутирующий транзистор. После проверки омметром диодного моста выпрямителя, выяснилось что вышел из строя диод 1n4007s замкнул на коротко. И так же сгорел диод на диодном мосту, такого же наименования. После замены диодов пришло время проверки, кстати транзистор оказался жив к счастью. Проверяю я обычно такие схемы следующим образом: вместо предохранителя я подключаю обычную электрическую лампу 220 вольт 100 ватт. Это на тот случай если в блоке осталось замыкание, или сам собрал что то не правильно. Если есть проблемы в схеме значит лампа будет светить в полную яркость и при этом ничего на плате не выйдет из строя, так же при помощи электролампы можно определить сколько употребляет устройство (Блок питания в нашем случае) электроэнергии. 

Продолжим о главном: При включении устройства в электросеть лампа накаливания засветилась процентов на 80 от своей яркости. Вентилятор начал вращаться, и устройство начало вырабатывать пар)). Напряжения на выходе блока питания были в норме 24В и 12В. Но подозрительно было то что устройство употребляло на много больше чем было написано на корпусе (30 ВТ) Еще была одна странность это то что диоды в мосте грелись примерно до 90 градусов.

Дальше расскажу о том как не повторить мою ошибку. Надеюсь мои статьи читают не только профессионалы, для того что бы поднять себе настроение)). Для простых начинающих радио мастеров данная тема должна быть как находка. Так как я уничтожаю кучу радиодеталей для того что бы другие учились и не повторяли моих ошибок.

Последовательно с электролампой блок питания проработал 40 минут и как на зло кроме повышенной температуры на диодном мосту ничего не смущало, я расслабился  потерял бдительность. И решил вывести из игры лампу накаливания, впаяв вместо нее обыкновенный предохранитель. Сразу после включений предохранитель перегорел со страшным треском. Я подумал, что предохранитель маломощный установил и хотел заменить более сильным, но перед этим измерял диоды на мосту. И опять два диода накрылись((. И уже когда хотел забить на эту железяку, что то (возможно мозг) заставило меня заменить диоды вышедшие из строя и попробовать еще раз. Следующее включение после замены диодов было на мое удивление вообще не понятным. Лампа накаливания вовсе не засветилась, и я подумал о самом страшном, о выходе из строя других более дорогих радиодеталей. Но чисто случайно я зацепил регулятор мощности увлажнения и заметил как в лампе  чуть заметно засветилась нить накаливания. Оказывается в нормальном рабочем состоянии устройство употребляет очень малый ток, и это не возможно увидеть на лампе накаливания 100 ватт, тем более днем.

Сделаем вывод: Если в диодном мосту вышел из строя один диод, обязательно нужно менять все четыре. Сам омметр ничего подозрительного не увидел, но при высоких напряжениях болезнь сразу же проявляется. Не пытайтесь экономить на этом. Нервы и здоровье дороже.